Микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность»

https://news.drom.ru/59771.html

Отзыв автовладельца Toyota Mark II 1999 (Больше года вместе)

Toyota Mark II 1999
Fresco, Красноярск
Пробег: 130 000 км
Темы: Другое

https://www.drom.ru/reviews/toyota/mark_ii/25785/39/
------------------------------------------------------------------
Всем, для кого: G, RB, JZ, KZ, B, S и прочие буквы не просто буквы посвящается…

Для кого имена собственные не просто имена, когда вы слышите имена Фелиция или Сильвия, что рисует ваше воображение в первую секунду, воображение нормального человека должно представлять обворожительную чешку и горячую итальянскую девушку, а ваше?

Японский праворульный автомобиль для внутреннего рынка, что рисует ваше воображение? Левин середины восьмидесятых, гламурный харёк, матёрый террано или турбочайник со скалой на низком старте, а не важно. Важно, что след в нашем восприятии средства передвижения они оставили уже пожалуй неизгладимый, а если заглянуть в наше недалекое прошлое?

Покупка машины, как, где, по какому блату, за какую сумму, по какой очереди, отдельные вопросы, но машина у человека появлялась.

Не было сервиса и запчастей, ведь почти все знают, что поднять просвет классики призван теннисный мячик, промывочное масло для двигателя – это авиационное МС-8П.

Некоторые ещё помнят чувство, как «вваливает» М-412 на бензе Б-70 от АН-2, какой там JZ, эти ощущения словами не передать.

В машинах разбирались хорошо, даже очень, абсолютно любой мог (да и должен был) снять двигатель, каким то образом протащить его на оборонный завод для кап. ремонта.

И ведь сколько жили машины, машины, которым на роду написано умереть на 200 тысячном пробеге, т.к двигатель можно выкинуть, а кузов, как ни мучайся, всё равно сгниет. Отец моего друга доставал двигатель, чтобы помыть свой запорожец, начинал в 10 утра и к обеду выезжал на чистой машине.

Никто не грел голову по поводу масла, т.к. был широчайший выбор: а) Моторное; б) Трансмиссионное, автол и нигрол если не ошибаюсь.

А помните, что щётки стеклоочистителя люди носили с собой, когда оставляли машину на 5 мин.

Даже я ещё помню (1985 г.р.), что собственноручно бортировали колеса, монтирка, груз и т.д., шиномонтажек на каждом углу не было.

Счастливцы, работающие на оборонных заводах всегда имели выбор подшипников, движок был откапитален, а головка притянута титановыми болтами.

А теперь представьте, какое счастье подарил бы людям иппонический запас прочности автомобилей в те времена. И вот мы его получили, получили практически в принципе негниющие кузова, получили масла, которые при -20 не превращаются в пластилин, получили запасные части, которые не надо месяцами «пробивать» через знакомых в тольятти, получили антифриз отличный от марки «тосол», получили резинотехнические изделия, которые переживают 1 зиму.

И мы стали менять машины, быстро, нагло и цинично, продавать использовав 10-20% заложенного потенциала по ресурсу.

Ах 10 лет машине – «фу, старьё», оценка 4 «В» - да как ездить на таком заморыше, там же панель с царапиной!

Зато появился выбор, это самое главное, 4х4 не означает дилемму между Нивой и Уазом, а заднемоторное купе, оказывается, не только запорожец, да и вообще автомобили подобного типа оказывается престижны (представьте себе!).

Но выбор доступных благ потихоньку прикрывается, и вот уже друг мой, Валерыч, кредит, говорит, брать буду, да автомашину покупать забубенную. Автомашиной забубенной, по его представлению, является чистА тонированная, чистА черная, чистА пацанская, двенашечка, что ну очень меня удивило, человек он очень интеллигентный и без 5 мин кандидат технических наук.

На мой шок, а как же Бочка, Улыбка, Самурай, сказал, что проблем де с ними много. Ох ни фига се, а 3х летняя двенашка так вообще только бензин потребляет типа. Разубеждать я его не стал, но мои съемники, инструменты и моральную поддержку при тех. обслуживании (ну он считает, что его не потребуется) сего чуда он вряд ли получит:)

Ну это всё лирика, теперь по физике, типа слил/залил/долил/отлил. Много ведь ещё интересующихся, «авто/мото/вело/фото, еб…/гребля и охота» так сказать.
.......................

Так во сколько же встанет среднестатистический 100й атмо Маркообразный? Расчет стоимости 1 км проводить глупо, т.к. цена на масло, диски, или стоимость тонировки очень индивидуальные параметры.

Что получилось у меня, покупал с пробегом по России, осознанно, и так по максимуму, мои расходы, без учета стоимости работ (т.к. почти все своими силами):

Toyota Mark II – 234 000р,

Постановка на учет – 500р,

ТО – 1600р,

Транспортный налог – 18р*140=2520р, (мне повезло, вообще то, там 160,а это 5760р), 2,5л уже 7200р будет.

Страховка – 3850р последний раз (это опять же на 140 л.с.)

Масло/фильтр в двигатель 2 раза – усреднено 4000р,

Воздушный фильтр – 650р,

Салонный фильтр, от ваз 2110 – 210р,

4 Амортизатора, Masuma – 1650*4=6600р,

Клапан VVT-I – 2850р,

24 маслосъемных колпачка, неоригинал 50*24=1200р,

Ремень ГРМ, оригинал – 930р,

3 остальных навесных, неоригинал, примерно 200*3=600р,

Катушка зажигания 6 го цилиндра, новая – 2000р,

1 Выпускной клапан, новый – 1000р,

Прокладка ГБЦ – 1000р,

Масло в задний дифференциал, Shell – 430р,

Пара передних нижних шаровых опор, «555» – 650*2 = 1300р,

Пара бутыльков раскоксовки, Spectrol 130*2=260р,

Аккумулятор – 2500р,

Зимняя резина – 6500р,

2й комплект литья – 4000р,

Тонировка – 3000р,

Антифриз, порядка – 700р,

Масло в коробку, порядка – 1100р,

Развал – схождение – 700р,

Комплект свечей – 600р,

Проточка тормозных дисков – 400р,

Верхняя шаровая – 500р,

«Плавающий» сайлент -

По итогу, машина, стоимостью 234 000р потребовала для приведения её в состояние, не требующее более вложений (+налоги, резина, тонировка), порядка 50 000руб, думаю далее расходы сильно снизятся, ибо вложений на следующий год потребует только замена масла, ТО (осмотр), налог, таким образом, автомобиль в очень хорошем (считаю его таковым теперь) для своего возраста состоянии обошелся примерно в 280 000р, что всё равно ниже стоимости б/п автомобилей на момент покупки.

А что вообще менять не менять. Вопрос спорно – риторический, зависит от внутреннего настроя владельца скорее. Всё, что я с машиной делал, можно в принципе и не делать (кроме замены масла и шаровых нижних), и ездить себе спокойно до продажи.

Но ездить не очень приятно, когда скажем колесо на пружине работает как баскетбольный мячик, или мотор масло откушивает как Приус бензин.

И всё же хочется отметить, что многие после покупки ездят 3 года каждый день, и кроме бензомасла ничего не делают, потом продают, и по своему правы.

Теперь хотелось бы взглянуть на фамильные болячки и особенности модели. На моем экземпляре встретились почти все, если вас это миновало – хорошо, но с этим сталкиваются ну очень многие:

1. Передние нижние шаровые опоры. Очень важный и самый высоконагруженный шаровый элемент подвески, идет в сборе (ковка) с небольшим кованым рычажком. Подвержены интенсивному износу, вырванная шаровая грозит отломанным на ходу колесом.

Оригинал и фирма «555» отличаются в цене ровно в 3 (три) раза. Работы по смене не представляют из себя особо трудоемкую операцию, правда съемник нужен относительно крепкий.

Диагностика – снимаем колесо и изо всех сил дергаем ступицу в вертикальной плоскости, хороший люфт себя покажет. Ещё проявляют себя скрежетом при повороте руля – это уже крайняя стадия.

2. Слабые тормозные диски, по крайней мере в версиях «не Tourer» точно. Очень распространенное на марках явление – дикое биение руля на торможении. Отсюда либо «закисшие» направляющие пальцы суппортов (лечится смазкой/заменой), либо кривые тормозные диски (как правило), либо рваные сайлент – блоки нижних рычагов (редко, но из за этого тоже руль колотит иногда на торможении). В гараже валяется диск от Ипсума – дык это диск, а марковский весьма скромных размеров, допустимый износ – 1мм. Я вот проточил, и один у меня по нижнему пределу допуска, начинаю искать контрактный, хотя тысяч 100 проходит (у меня это года 4 как минимум). Цена нового диска – около 7000 руб, если брать контрактный, есть смысл прихватить микрометр.

АХТУНГ средняя стоимость услуги «проточка тормозных дисков» одной оси в автосервисе 1200 р, а кое где и 2000р. Я понимаю, что всем кушать надо, но совесть надо тоже иметь. Любой токарь на обыкновенном токарном станке марки «ИЖ» или «ДИП» за 3 прохода сделает это вам за пол часа, причем 200р/диск верхний предел цены на эту услугу, причем зачастую, сервисы просто снимают их и везут к тем же токарям, с наценкой минимум 500% (осознайте эту цифру накрутки, хлеб бы с такой продавали). Чтобы его снять надо 2 головки на 14 и 17 и 20 мин работы, за одно проверите состояние направляющих пальцев.

Хотя может я просто фанат тормозов, и эта самая любимая система в автомобиле, я придираюсь я к ней слишком сильно. Тут знакомый на сивке тож жаловался, что руль бъет, ну прокатился я пару км, ничего там не бъет, но машина вообще ни шиша не тормозит, после остановки от тормозов повалил такой дым, что я реально испугался, да и диск стал цвета колодки. Вывод 1: не нравится мне сивик. 2: не нравятся мне дешевые колодки JMBK.

3. Плавающие сайлент – блоки задних поперечных рычагов. Хитрый «втулочный» сайлент – блок, необходим для эффекта пассивного подруливания задних колес. Оригинал – only с рычагом, есть возможность на замену обычным, не «плавающим», от Ипсума 4WD либо отечественного производства из полиуретана, но смысл его «плавания» тогда теряется. Плавающий – делают фирмы «Hansa», «Asva» но нужна приспособа для выпрессовки, по его ресурсу, к сожалению, сказать ничего не могу, по отзывам 30 тыс. живут спокойно. Есть возможность вонзить от 124го Мерина, но, опять же втулку придется точить отдельно.

4. Верхние шаровые опоры (и перед и зад). Опять же, оригинал идет только с «вечным» верхним рычагом подвески, сейчас появились в продаже отдельно, «Hansa» и «Asva», предпочтителен 1й вариант, хотя запрессовка шаровой в рычаг не очень и простое дело. А чтобы снять рычаг задней подвески, «пол машины» разобрать надо, снимать приводные валы, аморт. стойку и т.д.

Всё остальное по подвеске в принципе как и у других машин. Амортизаторы Tokiko стоят 2000р/шт, Masuma – 1600р/шт, не так и много в принципе, 500р замена в сервисе/шт.

Меняли все 4 амортизатора, и за одно отпилили по 1 витку от задних пружин, кузов до этого напоминал «таракана в атаке», а пружины были несгибаемы ни полным баком, ни 2мя пассажирами. Теперь стоит ровно, просто загляденье. При замене передних амортов проще всего их достать впрессовав верхнюю шаровую, задних – сняв крепление тормозного шланга, для большего угла опускания ступицы. После замены феноменальной разницы я не ощутил.

Косяки. Хвалебные оды Маркообразным давно не новая тема, их любители, коим и я, без сомнения, являюсь, как правило слова плохого не о них не скажут, хотя всё же позволю это себе. Темы форумов вроде «недостатки наших машин», либо становятся откровенным флудом, либо ограничиваются «вода в бачке замерзает».

Однако оговорюсь, что есть минусы – это конструктивные недоработки производителя, и скажем задний привод или кузов седан таковыми не являются, как и наличие/отсутствие чего либо в комплектации. Что я выделил для себя:

1. Смотрим снизу на Марк, и так, поперечная балка есть, достаточно мощная. Но перед (!) ней на точно той же высоте картер двигателя, а сразу после неё, картер коробки – вот он то, имеет наибольшие шансы попасть под удар, т.к. даже ниже картера двигателя. Понятно не джип, но опустить балку/поднять картер, по моему, техническая возможность у разработчиков имелась.

2. Доступ к масляному фильтру на 1G – издевательство, в волге и то проще снять.

3. Зимой Марковник носит по дороге, да, это драйв, кайф и т.д. Но управляемость явно не эталонная, хотя для многих это +.

4. Тонкий Ме кузова, на 100х кузовах точно, мнутся очень здорово, в отличие от более ранних моделей. Помню знакомый на 90м таранул «черностой». Подушки, фары, бампер, капот домиком…, а у «черностоя» помятый номерной знак и расписка «претензий нет».

5. Мало места сзади, особенно в 90х – ну что ж, красоте свои жертвы, но размеры то нифига не маленькие.

6. Слабые тормоза на 2х литровых машинах, не на этот вес они эффективны, причем это не только субъективизм, если поставить рядом тормозные диски от Марка и старого Ипсума (3S), то марковский выглядит детской игрушкой, что за тупая экономия малопонятно.

7. Обшивка дверей боится воды.

8. Аэродинамика. Заднее стекло без метлы зимой гребет на себя снег аки хэтч пузатый, боковой ветер на трассе создает «турбинный» вой в районе зеркал/передней стойки.

9. Дурацкая конструкция штатных брызговиков, которые постоянно трескаются, ломаются, отгибаются и висят как уши Спаниэля. (На каждом 3ем 100м Маркообразном правый передний поломан)

10. Передние сиденья – под японцев, короткая подушка, низкая спинка.

11. Ручник педальный, сцуко зло, подо что они место то экономили? Под подстаканник кривой? После появления в семье Литайса с мкпп, и пересев назад, разворачиваясь, ловко орудовал этой педалькой, как сцеплением пару раз, нога то левая сама ищет, куда бы ей «топнуть», вот и находит, эффект, конечно прикольный получается. Левая нога в таких ситуациях работает отдельно от мозга, это студентка автошколы 10 раз подумает, прежде чем на педаль нажать. Дело привычки, но если постоянно пересаживаешься с МКПП может напрягать.

12. Ну хоть бы маааааленькую выштамповочку внутри крышки багажника, ну реально фиг закроешь грязный, а открывается он вверх на честные 90 градусов.

13. На шкиве ремня ГРМ разглядеть метку может разве что ясновидящий, вот слабо было сделать наверное, хоть зубилом бы ударили, правда исправимо – маркер – сила!

14. Хочу ручки на дверях с внутренней стороны вместо выштамповок, ваще ничем не оправданный косяк.

15. Пластик фар передних – наинежнейший, бронировка – Rull!

16. Дворники мало того, что в «неотапливаемой» зоне покоятся, так ещё и в принципе не отгибаются от стекла и прячутся под капот и в этой «нише» напрочь забиваются снего-льдом, приходится глушить машину на «полвзмахе», чтобы потом очистить хоть как то можно было. Купил бескаркасные – тоже попадалово, край левого дворника входит в узкую нишу между капотом и уплотнителем, и толстый бескаркасный туда просто не влазит, и => часть стекла слева просто не чистит и раздирает уплотнитель. Так что примеряйте такие вещи перед покупкой.

17. Самое грязное место кузова (нижняя часть задних крыльев) ещё и самое уязвимое, пескоструй брызговиками не задерживается и очень здорово сбивает краску до голого Ме, что может привести к очагу коррозии, заметно это только при взгляде снизу.

18. Конечно же, замерзает вода в бачке:)

Маслице. Извиняюсь, что так много будет про масло (5 абзацев можно пропустить), ну это больная тема (см. отзыв выше).

Масло в двигатель. Описанными в отзыве приключениями я получил расход полусинтетического Равенола 2,5 л на 10 000км. И решил сменить масло. Ну тут уж простор фантазии, какое лить. Мнений «тыща с лишним», кто то нахваливает Castrol как лучшее масло в мире, другие Motul чуть ли не в жигули льют, Ликви – моли и Teboil оказывается вообще не горят и.т.д. Пробовать поочередно все марки, ну если бы 10 000км за месяц проезжал, то можно было бы, а так бессмысленно. Перерыв кучу форумов по этой теме, изучив рекламу и характеристику масел, пришел к выводу, что не надо самому себя на…. и сильно греть голову, продается масло Toyota у официалов да и стоит не таких уж и конских денег, вполне сопоставимо. Понятно, что сама Toyota масло не делает, а разливает по канистрам продукты нефтеперерабатывающих компаний, и какой фирмы оно там налито неизвестно, но я думаю контроль масел эта корпорация все же ведет, а если брать литровыми канистрами у официалов, то риск попасть на «касторку» многократно снижается. Хотя опять же, ходят слухи, что в азиатском регионе, масло делает только корейская корпорация Zic, а все остальные масла – это присадки на их основе.

Теперь какое, опять же, кто то льет 0w20, другие 10W40 и даже 10W50-60! Тут опять же, мнений море, лично я считаю, что для зимнего запуска до -20 или -25 (холоднее не езжу) хватит низкотемпературной характеристики 5W, нулевка не нужна, а лить в обычный, не гоночный мотор масло с высокотемпературной характеристикой вязкости W50-60 – иезуитство. Отсюда вывод: Toyota SM 5W30 круглогодично, да и 10000 км за сезон не всегда проезжаю. SL и SM просто разные допуски, SM новее и => дороже. Только вот один косяк… масло это – минералочка, как они умудряются делать минералку с индексом 0W-5W, когда у всех это синтетика - полусинтетика, ну пусть даже и гидрокрекинговое, я понимаю плохо. Есть и синтетика Toyota, но вот цена под 3 руб. за 4 литра, для меня уж слишком.

Сроки замены, тут опять же… Любители менять масло на не дизельных, не гоночных, не турбированных машинах раз в 5 тыс.км., которые ездят на машине максимум 2-3 года меня просто умиляют, а чего 5 то, раз в 1 тысячу менять обязательно, а то мотору хана «АднозначнА»! Короче какой в этом смысл мне никто не объяснит. К тому же, на табличках под капотом, срок службы масла до замены однозначно отписан самими японцами в 15000 км.

Срок службы, т.е. время, за которое масло не теряет своих свойств, синтетического масла намного превышает срок службы минералки/полусинтетики, в принципе, синтетика в основном для этого и нужна – чтобы менять реже, заявленные производителем сроки службы – до 30 тыс. км. Да, 30 тыс, это не опечатка. Посмотрите интервалы замены почти всех официальных дилеров на новых автомобилях – 20 000км, реже 15000км, и масло там далеко не синтетика.

Разложив всё это, для себя выбрал синтетическое Neste 5W40. Синтетика – чтобы менять раз в 10 000км и не бояться, что оно там уже распалось на фракции (опасения по сроку службы минералки есть). 5W а не 0W т.к. стоит 350, а не 570 р/литр. Фирму – боюсь подделок до ужаса, в любом «суперфирменном» магазине можно такое купить… Мне почему то кажется, что чем менее популярно масло, тем меньше его подделывают. А плохих (в очень редких отзывах) мнений о финских маслах я не слышал. Нашел в городе по «официальному» (надеюсь) дилеру Neste и Teboil, но тебойла не оказалось в наличии, удивило, а если долить надо будет, где я его возьму, в финляндию за ним ехать. Так и остановился на Neste.

Продолжается моя затяжная война против щупа АКПП, не могу установить нормальный уровень, как в детской задачке, где переливали 4 литра 2мя канистрами. Ездил до аэропорта летом, не глушил, смотрю, масло ниже нижней риски «HOT», потом по городу – так же, доливаю 100 грамм, через день езжу час по городу, смотрю – всё ОК, и так ещё раза 3. Успокоился. Тут гонял в Дивногорск, 100 км без остановки, жара, OD и т.д., глядь на щуп, а там на 1,5 см выше верхней, да чтоб тебя – сливаю и т.д. Задолбало уже если честно, может кто знает сколько мм щупа автомата соответствуют 100 мл? Подскажите please. И главное, за какое время оно полностью прогревается и при какой температуре наружного воздуха и каком режиме езды, просто менял с проливкой, залить, скоко слил, возможности небыло.

Двигатель. 1G-FE BEAMS можете встретить на Toyota: Altezza; Mark II, Cresta, Chaser GX 100; Mark II, Verossa GX110; Crown; Mark II Blit.

1G-FE BEAMS (2 литра 160л.с.) всё таки высокофорсированный мотор, с высокой степенью сжатия, и на 92м бензе, мне показалось, он чуть детонирует. Когда машина работет на холостых – есть трабл, еле еле заметный, но есть. 95й, 98й – идеальное шуршание и 0 вибраций. Допустим 5S-FE отлично переваривает 92й, и работает на нем без посторонних шумов. Хотя уже тысяч 30 не менялись свечи, причем там никакая не платина, тоже поставлю обычные, может из за старых свечей подтряхивает на холостых, но только на 92м. Иридий/платину ставить смысла не вижу, до – 25*С заводится с 1 раза, бенз не пьет, так зачем переплачивать по 400 р за каждую свечку? Ну это 1G, а 1-2 JZ выпендриваются по поводу свечей изрядно, если не ошибаюсь. Меняются, кстати, на раз-два, доступ свободный, JZ товцам привет:) Свечи 2 месяца назад всё таки поменял, изменений не заметил.

Фильтра менял салонный, воздушный и масляный. Чистить форсунки, менять кислородный датчик пока не буду. Не охото ерундой заниматься если честно, пока… И очень я сомневаюсь, что при всех этих процедурах 1,5 тонная 6 ти цилиндровая машина с автоматом на нашем 92м бензе начнет укладываться в 10 литров по нашему городу пробок, у кого нибудь столько получается? Вообще Маркообразные (не турбо конечно) очень правильный баланс между классом автомобиля, динамикой и расходом топлива.

Топливный поменял для очистки совести, стоял ,по моему, чуть ли не оригинал с Японии, разницы не заметил особой.

Подзаморочился я тут расходом в городском режиме. Залил под пробку и покатил себе, прям меееееедленно так, ни в коем разе не давая усомнится истребителям, вроде ПАЗ-3208, что я могу ехать быстрее, чем они, выше 2 тыс тахометр не поднимал, бак на исходе, итого… 10,719 л/100км. Заправляемся под пробочку там же, и едем, динамичненько едем, 3-4-5-тыс. об/мин, бак на исходе, итого 11,098 л/100км, занавес. Итого, 5рублёв 68копеек разница на 100 км пути (в тех ценах, Июнь 2009), для себя я вывод сделал, что в режиме интенсивного, пробочно-светофорного дерганья, степень открытия дроссельной заслонки на расход топлива ни шиша практически не влияет, и ущемлять себя в «педалировании» смысла нет никакого, однако не стоит забывать, что наиболее быстрый режим перемещения по городу, это не дерганья от «красного» до «красного», а размеренное лавирование между пазиками и светофорами.

Ездил в отпуск в мой любимый город Новосибирск, ожидал расхода под 9л, однако на 820 км (таблички Красноярск, Новосибирск) машина откушала 60,1 л. 95го, или 7,3 л/100км. Что меня более чем устроило, обороты, в основном, были 3100, т.е 130 км/час.

В среднем режиме езды в пределах 300 рублевых штрафов за глаза хватает мощности для обгонов. Хотя глядя, как отчаянно девятки и «лоханы» совершают лобовые атаки луковозов на трассе, закрадывается мысль, что туда стали ставить моторы min 2,5 литра, не устаю удивляться отваги этих людей, при этом одна двенашечка обгоняла меня 5 (!) раз за 4 часа, а моя скорость была, повторюсь, около 130 км/ч.

Воздушный фильтр по мануалу – 30 000 км, учитывая нашу пыль/грязь, при смене масла достаю, выхлапываю, на совесть продуваю компрессором, при следующей – замена, где то до 20 000 км получается.

Покрасил диски в белый цвет, ушел на это ровно день, долго отмывал/оттирал/обезжиривал, потом 1 слой грунта, 3 слоя краски, 1 слой лака. Вроде ничего так получилось, всё равно облупленные были. Фоток ещё нет, к сожалению.

Какие ещё впечатления?

Лобовое ловит камни, как Гашек в лучшие времена, самый обидный 12 ти лучевой скол получил от Оки, хотелось догнать и объяснить, что не хорошо по камням с такой скоростью ездить.

Закатал все стекла, кроме лобового, 5м Люмаром, понял, что чутка переборщил, настало чувство, что «Дневной дозор» безоговорочно победил в битве света и тьмы, ночью с приоткрытыми окнами езжу, но сейчас пока лето…надо было 15м…

Оказалось, что особо не хамят на дороге не потому, что культура поднялась, а потому, что тонированный Марк неуравновешенная молодежь, в райцентре федерального масштаба типа Красноярска, ещё во что то ставит (не знаю как правильно выразиться, ну вы поняли), денек езды на «овощном» Литайсе вернул всё на свои места, удрюканные девятины так же нагло подрезают и сигналят как и лет 5 назад, какой то заморышный аккорд без бампера нагло окатил чистую машину из грязной лужи, грустно, не за грязную машину, за людей. И вывод, к сожалению, приходится констатировать, что у нас в стране, чем дороже машина – тем безопаснее на ней езда (я не говорю о обилии систем безопасности), а по сути то, это не есть правильно. Так же с ужасом замечаю, что эту машину (несмотря на относительно низкую её цену) типа как «уважают» на дороге, когда же у нас начнут уважать всех участников совместного процесса ДД, не должно быть разницы «Таврия» или «LX 470» перед тобой на дороге, почему в нашей стране чуть ли не общепринятое мнение, что одному хамить дозволяется, а другому не позволяется, ведь была же у нас когда то «культура» на дорогах, куда она растворилась в нашем «смутном» времени и как её вновь «выращивать». Последнее время у меня возникает отвратительное впечатление, что в нашем «автомобильном движении» приоритетами становятся быстрота, комфортность, «понтовость» и прочее, тогда как первое и самое заветное это безопасность себя и окружающих!

Что такое тонированный Марковник, к сожалению, хорошо знают доблестные Гайцы, возникает впечатление, что они его ни разу не видели, и при каждом удобном случае интересуются его владельцем, т.е. мной, страховкой и техосмотром, достало если честно, как будто я по определению пьян, или водительского удостоверения отродясь небыло.

Очень нравится, с каким звуком заводится двигатель, там, конечно, и муфта вентилятора добавляет звукового эффекта, но один… хорошо звучит, мелочь, а приятно. Не рык, не вой, не визг и писк, скорее очень громкий шелест, короче буду солидарен с мнением общественности – звучит куда лучше, чем едет. Даже девушки пару раз пугались, когда рядом на стоянке проходили :)

Нравится белая подсветка приборов, мягкий приятный свет, а то в туриках лично мои глаза подустают, вампиром себя чувствуешь, хотя если речь про V, то так и есть наверное, в крови бензин, существо жаждет покорения километров:) Только не понимаю, с каких все обзывают это оптитроном, это НЕ оптитрон, обычная затемненная панель приборов, подсвеченная яркими светодиодами, если солнце падает, её и так всю видно. Оптитрон – полностью цифровая панель, нет её на Маркообразных, и не было никогда.

Интересная особенность салона – вживую выглядит в разы лучше, чем на фото. На фотке серо, скучно, дешево и однообразно. А на самом деле, добротно, уютно, качественно, лаконично. Владельцы Марков (в т.ч. и бывшие), честно признайтесь, нравится ли вам салон? А вот по фоткам он, как правило, мало кого «вставляет». Кто то писал, что после других машин, в Марковский салон, возвращаешся как к себе домой, очень правильное выражение. Тут у нас выставки новых машин иногда проходят, походил, посидел, и остался в очень странных чувствах.

Нового не скажу конечно, но всё больше утверждаюсь во мнении, что выбирать машину надо с человеком, который таким автомобилем владел.

Помню первые моменты знакомства с Маркообразной техникой, сейчас даже смешно иногда бывает. Как стоял на трассе с сухим щупом в руке, как Д`артаньян перед бастилией и думал, куда и кому я этот щуп воткну. Как мокрый после первого гололеда искренне радовался, что доехал куда мне нужно. Как изумлялся вальяжности «корабля» при отсутствии посторонних звуков, пока не прикончил таки окончательно задние аморты и они стали стучать. Дивился «частоколу» рычагов задней подвески, абсолютно не понимая кинематику её работы. Сейчас привык, понял, проникся.

А что же остальные, свет клином на марке не сошелся, как мы их видим?

.......................
Power of dreams.

Ень, ень, «шахматисты» на дороге, едет машина с 5 тыс, в морозы не заводится, стиль, драйв, зашибысь…

Деревянный салон CR-V, неубиваемая подвеска Аккорда – но если убьешь, привет бюджету, бережем автоматы Саберов, в дрифте марка не представлена.

Интегры – считаем камушки пломбами, переезд трамвайных путей конструктивно не предусмотрен.

Владельцы – фанаты, никто их обогнать не может, а если и могут, то они себе в этом не признаются.

Самые поэты кстати, им приписывается: «Зубара ни едит», «Toyota - попса», «Лучше Хонды нет коня, остальное всё фигня» и т.д.

Think. Feel. Drive. Она же фотопленка Fuji.

Форик – он такой один, был один, теперь не одного.

WRX – омологация боевой машины – мажоры и гравийные мастера в восторге.

Импреза 1,5 передний привод – зачем эта зубара?

Бэчер – зимой все «курят», приводной ремень за 3 метра длинной, свечи – замене конструктивно не подлежат.

Ланкастер – сказка, прет как Легась, лазит как Крузак, задняя стойка тысяча евро.

В повороте педали тормоза не существует, она корень зла!

Если в поезде человек не спит, это субарист! Стук колес не дает уснуть и наводит на мысли о 4м цилиндре.

Владельцы – ваще фанаты, делают даже тех, кто делает всех (см. выше), на дороге с ними не встречаются, иначе мозговзрыв (они же делают всех).

Однако, в отличие от хондаводов, могут признать свои поражения, в силу: плохого качества бензина и большого его количества, излишнего собственного веса после плотного завтрака, плохого асфальта, нерассчетную аэродинамику форика при порывистом, боковом, 15%м ветре, неправильный хим. состав смеси резины, нестабильную экономическую ситуацию в новой Гвинее, и т.д. и т.д.

Философию их понять можно каждому желающему, секрет прост, подходите к самолету с работающим ГТД на номинале, насыпаете в ведро штук 40 гаек М20 и трясете возле уха – ощущения незабываемые, звук, конечно, завораживает, если прониклись – вы потенциальный субарист, от судьбы не уйдешь.

Shift expiations. Или, купил…, правильно, … с ним сам.

При продаже в сердцах обижены, что не заслуженно, стоят дешевле других, при покупке они же рады, что не хуже других за меньшие деньги. Так что слоган: «Превосходя ожидания», по моему, очень правильно подобран.

Среди них есть перекупы низкопрофильной резины Сливоводы, ходят слухи, что видели, как один из них ехал прямо!

Повелители горизонта (Skyline) – в зеркала не смотрятся, взгляд, как у 34го кузова, самим страшно, плита на кухне, имеет странную конфигурацию 4х конфорок – «в ряд».

Патрули, терраны. Вторые вытаскивали всех, их самих вытаскивали первые, первые же мыслями в миротворческих миссиях ООН, буквы UN и белая краска ждут своего часа. Примера – эстеты живы!

Лучше сцука Дзука, чем сцука не Дзука.

Тсс, они в трауре. Трауре по раме. Чем они теперь лучше рафика? И почему кликуха «гитара» всегда заменяется «паскудой»? Есть ещё редкие виды сузукистов на непонятных гибридоциклах, но с «гитаристами» их отождествляют мало.

Исудза.

Давайте всё таки решим, мы Honda или Opel, скорее на асфальте первое, без него – второе.

Нам не надо женской… ,правильно, мы купили… продукцию крупнейшего промышленного концерна Японии.

Люди, как ни странно, вполне адекватные. С улыбкой рассказывают о замене 3 го ТНВД за пол года на Галанте. Не важно, лекарь, пекарь или аптекарь владелец, но он отлично разбирается в кинематике работы высокопрецизионных плунжерных насосов 3ёх поколений. Их жизненному позитиву и стремлению к самообразованию стоит поучиться. В то, что «4 Dурака придумали, 56 мучаются» не верят, т.к. мучается 56ой, а 55 до него вваливали, как его прототипы, на ралли между столицами Франции и Сенегала. Зато у них там селект супер пупер, сами фиг знают зачем нужен. Эволюционеры – они смысл жизни не ищут, покуда маячит впреди корма ультрамариново-оппозитных «пучеглазых», готовы дать бой везде и всегда, друг без друга они существовать не могут.

Что интересно, как правило, мицубы у людей либо ну очень опытных и знающих, как с ними жить и получать удовольствие, либо у совсем неопытных и незнающих, как 1й автомобиль (ведь он настолько дешевле тойоты!). Бриллиант обозвали Демоном далеко не только из за внешности, народные прозвища то весьма говорящие, не всем они радость приносят, ох далеко не всем.

Маздаи. (что не от «Must die», как все считают).

Почему маздовские лошади обзывают «дохлыми», почему фамилла «ни едит», лично меня обгоняет каждая.

У них есть своё, им одним известное таинство, «ZOOM-ZOOM»! На самом деле, так они воспроизводят звук двигателя, и это грустно, т.к. в нашей стране это звучит «Дрынь-дрынь», из чего следует, что у них не только лучше шумоизоляция, но и мотор работает куда ровнее с меньшими вибрациями. ©

Есть ещё интересные маздисты отшельники, у них треугольный двигатель, льют масло вместо/вместе с бензином, открывают двери в обратную сторону, и задолбались объяснять, что их чудо конь может пробежать аж 100 тысячь.

УТТ – это про кого? Правильно, управляем, чем мечтали.

Гром и молния(левин и труэно), 4A-GE – безоговорочный лидер «стуканувших», они этим ещё и гордятся :)

Витсо-дуэтоводы – «деффочки рулят»!

Платсоводы – экономисты, с очень развитым чувством «эстетической красоты».

Функарговоды – no comments. Когда я впервые увидел эту машину, испытал культурный шок, стоял минут 5 открыв рот, к примеру, подобного шока у меня ни вызывали ни Vantage, ни Gallardo, ни Testarossa.

Короллы – их много, очень домного. По сути тоже экономисты, но с эстетикой у них получше. Соответственно – филдеры – практичные экономисты, Алексы – мажористые экономисты.

Камри – виндомо – авалоноводы – Toyota business, что сказать, или марководы, которые уже/ещё не ездят в погоне за собственной зопой ©.

Corona/Carina/Allion/Premio – уже не экономисты, ещё не Марководы.

ED/Exiv – вот странно, вроде Toyota переднеприводная, но после неё почему то, как правило, люди становятся а)Марководами, б)Аккордоводами.

Селиководы – ED/Exivоводы – эстеты. Есть тут ещё фориководы, с постоянным полным приводом, которые рвут всех, не путать с субаристами! Нету лучше велика, чем тоета селика.

Кукурузники – эт народ ваще оригинальный, делятся на 2 категории.

Первой подошел бы больше S или G 500, но вот как то так, о грязи и буераках отродясь не слыхали, отличить их можно по номерам с 3мя одинаковыми циферками, наполированным и 4 раза в нед. помытым, как правило, черным кузовом с буковками VX или VX-R, левый руль – обязательный атрибут.

Вторую категорию лицезреть можно редко, обитают они там, куда нормальный, здоровый человек без ГАЗ-66 или К-700 и не двинет никогда, да и то, разве что «за тем вон кукурузником».

Общим среди 2х категорий является только то, что большинство из них патологически боятся довольно редкого на просторах нашей страны животного – кенгуру.

Ну и наконец, Марководы – в основной массе (ну и исключений много) чиста реальные пацаны, реальней или чище ли они владельцев Torneo/Accord ещё не определено, но это до сих пор активно выясняется при каждом удобном случае, зимой – кайфарики, умеющие ездить в погоне за собственной зопой ©, а не за Torneo/Accord, как летом. «Задний привод, мотор JZ, лучше тачки в мире нет» ©.

Тоурэроводы – марководы с задним стабом.

Супра – Ариста – Сараеводы – богатые марководы.

Вэшка/Ирвэшкаводы – бесстрашные марководы.

Альтеццаводы – мажористые марководы.

Прогресс-бревис-вероссоводы – марководы – эстеты.

Крауноводы – вальяжные марководы.

Мацестоводы – богатые, вальяжные, марководы-эстеты.

Цельсоводы – идейные противники Мацэстоводов. (вот поди теперь разбери, кто из них круче).

Крессидоводы – да, они ещё существуют!

Блитоводы – практичные марководы.

P.S. Все эти автомобили очень уважаю.

К чему всё это, да к тому, что всё это рождается именно от подержанных праворулек, так нами любимых. У человека есть (ну или должно быть) много занятий, хобби, развлечений, увлечений. Нам столько интересного досталось вместе с праворукими японцами, харизмы, удовольствия, работы, самовыражения (за небольшие, кстати сказать, деньги).

Сам вот всё хочу уйти от этого, перерасти, не обращать внимания, не прислушиваться, не заглядываться, но не получается, не могу без улыбки смотреть, как запихивает сосед по даче на заднее сиденье прела 100 килограммовую тёщу, а у самого так руки и чешутся пройти гравийный спец. участок до асфальта, быстрее пьяного пилота ЗИЛ-130 с навозом.

В народе никогда не утихнут споры до скольки может по «октябрьскому» разогнаться литровый Витс при попутном ветре. Сколько же ресурс мотора у «рыксы», почему «Бочка» дороже «Бегемота». Тема «Тупер VS Турик» давно перешла в «нетленку». Засадить по самое «немогу» хотя бы раз своего Паджерика или Прадика считает своим долгом почти каждый их владелец.

А Марк 2… Нет в нем вальяжной непроницаемости Majesta или W140, нет головокружительного ускорения и пьянящего запаха паленой резины, но мне приятно перемещение в пространстве моего тела внутри этой старенькой японки, а это главное, не важно какая машина, не важно сколько под ней лежите вы или кто то другой, или никто, важно, чтобы она давала владельцу это чувство, искренне и от души всем этого желаю.
------------------------------------------------------------------
https://www.drom.ru/reviews/toyota/mark_ii/25785/39/

DROM::Четыре товарища и два Запорожца

Пошли осматривать. В самом первом доме жил большой мастер по изготовлению бочек, одну я прихватил на память. Интересно, что обычное металлическое кольцо на бочке было сделанное из орешника. И вот, пока ребята были в одном доме, я был на улице. И когда я повернулся, то увидел женщину в тёмном... Короче, это была не смерть, но появилась она из кустов, явно не хотела встретиться с нами и тихо ушла. В таких местах люди бывают страшнее зверей. Особенно четверо на запорожцах, открыто стоящие в центре вымершей деревни.

http://travel.drom.ru/51818/

увеличиваем степень сжатия змз 409 е4 на уаз патриот

https://www.drive2.ru/l/5921201/

Долго мучался муками выбора, что лучше — турбина или повышение степени сжатия?!
1. Плюсы турбы очевидны — двс изначально писался с турбового саабовского двс, нуждается в минимальных доработках, ибо ст сжатия уже турбовая, основное — турбы на эти движки ужо ставили, изобретать велосипед нет необходимости.
2. минусы турбины — я фанат марки сааб — склонен считать, что это одни из лучших авто за историю человечества…(мое мнение) все мои саабаки (а было у меня их 6-сть шт) были турбовыми, я не по наслышке знаю что такое турбовых двс…сам лазил в их моторы, знаЮ как они устроены… Змз 409-ть очень клевый мотор…с очень хреновой гбц…с очень слабой кпп…с клевой рк (еще не убил, потому клевой, тихой рк). Основной минус турбины — расход…учитывая, что 409-й проектировали какие-то человеконенавистники…расход на нем изначально дикий. Турбина это исправит…немного…по факту расход останется на прежнем уровне, а вот тяга и моща увеличятся сильно. До покупки патра я был яро убежден, что патру нужна турба и точка, но поездив на своем…убедился что кпп долго не проживет…можно кАнечно, не сильно дуть, но тогда задумка сильно теряет смысл…
Итак — турба не устроила — ресурс, специфическая эксплуатация, расхо.
Углубился в дебри степени сжатия, разобрался…охренел, что волге моего дедушки, почти такая же степень сжатия, что и на авто евро4 2013г.в. Вот откуда такой огромный расход и такая "сумасшедшая" мощь почти трех-литрового мотора.

https://www.drive2.ru/l/5921201/

Рекомендованные моторные масла bmwservice

Рекомендованные моторные масла bmwservice v 1.0
Прожарка масел, Каталогизатор
+UPD к маслоFAQ
МаслоFAQ: когда менять моторное масло?!

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ НА UAZ

Бак топливный 53 л Тип Y УАЗ PATRIOT правый 210х220х1210
Бак топливный 53 л Тип Y УАЗ PATRIOТ левый 210х220х1210

За Буханкой в Ульяновск, на Буханке в Якутск. История перегона с обротнями в погонах и ватсапом в кармане.

Если определенный народ целыми поколениями будет ездить на одной и той же модели автомобиля более полувека, то у этого народа неизбежно начнутся эволюционные мутации. Новое поколение якутов хорошо приспособилось к жизни в кабине «буханки». Думаете, почему у нас непропорционально короткие ноги? Это все эволюция, брат! Такие ноги легко помещаются в тесном подрулевом пространстве и не запутываются в торчащих педалях. А никто не замечал, что у нас правая рука чуть длиннее левой? Так народу Саха удобней крутить смещенный вправо руль и легче дотягиваться до рычага демультипликатора, который расположен возле ног переднего пассажира. Шутка. Там расположен рычаг подключения переднего моста. Рычаг раздатки чуть ближе.

Читать полностью: http://info.drom.ru/misc/37498/

К Устью Оби на трех Патриотах

...

Пока мы со Славой тусили в ремзоне, позвонил Миша и сообщил, что всю команду неожиданно поразила болезнь под названием цинга и единственным средством для ее лечения был определен спиртовый настой дуба, домашнего изготовления, болезнь отступила, но побочные явления остались. В общем, Нижневартовск — это город, где по утрам не улыбаются. Но пока машина ремонтировалась, команда потихоньку приходила в норму, мы катались по родному для меня городу, рассматривая достопримечательности.

...

Очень большое неудобство мне доставляло отсутствие штурмана, вот даже пирожок в рот вложить некому на ходу, еда, которую клал под руку, улетела черт знает куда — не дотянешься, телефон на зарядку поставить, в навигаторе кнопки понажимать, нащупать бутылку водки, которая, судя по звуку, уже долбится об что-то металлическое, и, не дай бог, случится непоправимое, и вообще, она должна была находиться в другом конце автомобиля. Плохо без штурмана, очень плохо.

...

Приезжаем на КПП, которое расположено на въезде на мост. Охранник говорит: «Идите к старшему». Старший говорит — на мост только по пропуску, но я вам его не дам, без пропуска — под мост, «под мост» мы не охраняем! Ну и ладно, напугал ежа голой ж@пой, травим колеса до 1 атм., падаем на бураницу и вперед!
...

http://travel.drom.ru/40431/

Эволюция надежности

-----
Материал рекомендуется к чтению фанатам мирового технического гения, в воображении которых, обложившиеся компьютерами инженеры буквально спят и видят, как бы сделать ваш автомобиль понадежнее, и уверенной поступью, видя все на сто шагов вперед, освещая дорогу прожектором знаний, твердым шагом идут к намеченной цели по ранее спланированному их предшественниками пути...)
-----

http://bmwservice.livejournal.com/180990.html

Про новый дизель ЗМЗ-51432(CRS)

https://www.drive2.ru/l/288230376153178472/

перекупы попонских авто

http://travel.drom.ru/17171/

-----------------------------------------------
Меряем машины, у всех 7-8 микрорентген. Наша таможня пропускает 15. Ой! Есть одна! 16! Прошу пака (пакистанца) на стоянке её помыть. Перемеряю. Шесть! И тут мы с Пашей взлетаем на вершину хит-парада. Дозиметр! МЧС нас сделало звёздами! «Померяй»! «И Мне»! «И мне»! Я с важным видом ходил и мерял, мерял… Даже паки, видя нашу суету, как-то заволновались… «Продай»! Вы охренели?! Родиной не торгую! Вис из э милитари форс дивайс (тут мой английский кончился)! МЧС! Слыхали? Нет?! Да вы офигели! Шойгу! Тоже нет? Эх вы! А ведь они вас целую неделю спасали. Прям вот с этим, лучшим в мире прибором. И ваши 500 баксов (реально предлагали) засуньте знаете куда? Трясут гривами, не знаем, мол. Ну и хорошо, думаю, а то ещё обидетесь…

-----------------------------------------------

 Да! Вспомнил один случай… Попросил у меня мужик с нашего корабля дозиметр. Научи, говорит, как им пользоваться. Съезжу, одну машину проверю. Уж больно она ему по цене понравилась, посмотрел, а на багажнике, внизу, надпись «Фукусима». Дал я ему прибор, возвращается он и говорит, так, мол, и так, не буду я брать эту машину, ваш МЧС кажет 90 (!) микрорентген. А рядом, говорит, паки моют «Фита» 10 года. Стоит он такой весь в глине … Топляк, падла! Я, говорит, его замеряю, а он больше рентгена кажет… Я, говорит, им говорю: чё творите! Во-первых, концы у вас щас поотваливаются, а, во-вторых, вы чё это нам радиационного топляка подсунуть хотите?! Не выйдет! МЧС с нами! Таможня бдит! Не! — смеются, — эт мы для Африки готовим!

Вот тут мы все за Расею-матушку и порадовались — не скатились мы ещё до Сомали-то! Уважают! Если, конечно, не наврал басурманин…
-----------------------------------------------

SPAM-ерское

из спама:
------------------------------
From: Administrator mail@faraero.ru
Subject: АСТ - подарок всем автомобилистам
Date: Mon, 9 Nov 2015 02:21:12 -0500
X-Mailer: PHPMailer 5.2.1 (http://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/) 

Чего сам не испытаешь, того не поймешь!
Речь идет о смазочной композиции НАНОУГЛЕРОД,  о здоровье двигателя Вашего автомобиля и об экономии Ваших денег!
Влей наноуглерод в бензобак любого двигателя (бензин, газ, дизель) и нажми на педаль газа, чтобы увидеть как мгновенно увеличится мощность, двигатель станет работать тише. Сначала кратковременно из глушителя пойдет белый дым - это наноуглерод очищает Ваши поршни, клапана и стенки цилиндра от нагара. Послу чего Вы тут же резко почуствуете что у Вас уже новый двигатель.
------------------------------

Белый дым верная примета, к новому двигателю =)

Как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот

Как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот


-------------------------------------------------------
Как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот
Обращаем ваше внимание, что целью этой статьи является передача практического опыта, а не повторение текстов из учебников. Мы делимся своим и чужим опытом, а так же высказываем свое мнение.
Существует два способа как поменять тормозные колодки на УАЗ Патриот: правильный и лишь бы как. Сначала рассмотрим с нашей точки зрения правильный способ, а затем второй. Оба способа не противоречат стандартным инструкциям.
Как правильно поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот
0. Приобрести комплект передних колодок. Настоятельно рекомендуем сразу же приобрести четыре резинки для направляющих и два пыльника для цилиндра суппорта. Их стоимость символическая. Если они понадобятся, то затраты на поездку за ними окажутся больше, чем их стоимость. Так же понадобится смазка для высокой температуры. Качество этой смазки имеет существенное значение. На этом, при возможности, не экономьте. Тем более, что ее надо всего-то три пары горошин.
Откройте крышку расширительного бачка тормозной жидкости. При установке новых тормозных колодок уровень тормозной жидкости значительно увеличится, так как тормозные цилиндры будут возвращены в начальное положение. При этом количество жидкости может оказаться больше, чем объем бачка и излишки выпекут из него.
Некоторые крышки расширительных бачков не имеют отверстия. Если не открыть крышку, то бачок может лопнуть. Если в крышке нет дырки, то после замены колодок в нем надо оставить четверть пустого пространства для воздуха. Т.е. не заливайте бачок полностью, иначе он точно лопнет.
1. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.
2. Повернуть колеса автомобиля в противоположную сторону от стороны, на которой меняются колодки для будущего удобства. На сервисе при использовании подъемника этого делать нет необходимости.
3. Поднять передок УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см, не забыв поставить авто на ручной тормоз и подложить булыжники с обеих сторон одного из задних колес, чтобы оно, авто, не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
4. Снять колесо. Положите колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине. Например, ваш знакомый решит пошутить и что-нибудь сдвинет.
5. Открутить немного верхний болт направляющей суппорта но не вытаскивать его.
5. Открутить нижний болт направляющей суппорта
7. Поднять суппорт, оставив его держаться на верхнем направляющем болте
8. Оцените состояние тормозного шланга.
Если поверхность тормозного шланги потрескалась или повреждена, то его обязательно надо менять. Со шлангами не шутят! Если в один момент лопнет только один шланг, то у вас останется в работе второй контур тормозов.
Тормозные шланги не живут более 5 лет независимо от пробега. Не ждите, пока они сами себя отправят на свалку. Меняйте вовремя и сразу все, и спереди, и сзади.
Оцените на своем ли месте находится тормозной шланг. Иногда его что-то выталкивает из предназначенного места для крепления. Обычно это случается в руках некоторых мастеров. Иногда это камни, дрова и грязь.
7. Оцените состояние трубки АБС. Она должна быть целой и на своем месте.
7. Оцените состояние колодок (старых, которые еще вы не извлекли).
Если они стерты до металла, то вам возможно не повезло. Длительное движение на таких колодках обычно портит тормозной диск.
Если колодки стерты неравномерно, то скорее всего заржавели одна или обе направляющие суппорта. Менее вероятно, но, возможно при установке этих колодок не позаботились о том, чтобы очистить и смазать место их установки и очистить металлические края колодок от неровностей.
8. Оцените состояние тормозящей поверхности диска с обеих сторон. Если поверхность поцарапанная или не ровная, то, возможно, стоит его заменить. Если вы в дороге и у вас нет возможности менять тормозные диски, то просто поменяйте колодки. Когда приедете на “базу”, там решите проблему.
Оцените толщину тормозного диска, так как изнашиваются не только колодки, но и диски. Особенно быстро изнашиваются тормозные диски, если устанавливаются неправильные тормозные колодки. Некоторые производители делают тормозные колодки тверже, чем положено. Такие колодки обычно создают издают визг при торможении. Минимальная толщина тормозного диска – 20.4 мм.
9. Оцените состояние пыльников на тормозных цилиндрах. Если их положение не нормальное или они имеют повреждения, то вам повезло, если вы выполнили начальный пункт этой инструкции – приобрели их заранее. Если они целые но не на месте, то спросите у Всевышнего, кто последний раз менял вам колодки.
10. Снимите пыльник суппорта. Оцените состояние поверхности тормозного цилиндра, который при полностью стертых колодках выдвигается из поршня на максимальное расстояние.
Очистите поверхность цилиндра до блеска. Не используйте абразивные инструменты. Чистите только тряпками и керосином. Если на нем ржавчина, то используйте преобразователь ржавчины, который надо смыть водой. Протрите насухо поверхность цилиндра.
Очистите внешнюю поверхность цилиндра, ту, которая давит на тормозные колодки. Скорее всего это круг, а не поверхность. Ее надо очистить ножом и зашкурить мелкой наждачкой.
Смажьте глянцевую и внешнюю поверхность цилиндра тормозной пастой.
Наденьте пыльник цилиндра. Как он должен быть установлен кажется очевидным. Если вы не уверенны в качестве старого пыльника, то используйте новый. Не экономьте на спичках.
10. Очистите внешнюю сторону (ребро) тормозного диска от ржавчины, прокручивая его. Это ни на что не влияет, но зачем вам мусор в тормозах.
10. Извлеките старые тормозные колодки.
Теперь вам предстоит вернуть цилиндр в поршень в начальное положение, чтобы можно было установить новые колодки. Для этого используйте старые колодки. Вставьте колодки в скобу так, как они были вставлены во время работы. При этом скоба находится в поднятом положении над тормозным диском. Конечно они там не вставятся, потому что их нечему держать. Поэтому придерживайте их сами. При этом, одновременно вставьте между колодок подходящий инструмент, например  монтировку, и раздвигайте колодки, поворачивая монтировку. Поршень должен начать уходить обратно в цилиндр. Полностью верните цилиндр в поршень.
Обратите внимание как цилиндр идет. Если плавно без заедания – то все в норме. Если нет, то придется его менять. Если вы в дороге, то можно доехать до базы. Полагайтесь на свои способности чтобы понять, на сколько плохо этому суппорту и стоит ли с ним иметь дело дальше. Т.е. если он вернулся без особого сопротивления, то все отлично.
Конечно же, нигде не должно быть ни капли тормозной жидкости.
Теперь следует подготовить место для установки колодок.
Очистите скобы и место установки колодок от грязи и ржавчины.
Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем скобы не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.
Проверьте края тормозных колодок в тех местах, где они будут соприкасаться с суппортом. Они должны быть ровными и гладкими. Используйте напильник и наждачку, если потребуется. Наждачку в любом случае примените.
Перед установкой колодок обязательно необходимо смазать те места, где колодка будет соприкасаться железом, кроме тормозного диска. Внешнюю сторону тормозного цилиндра мы уже смазали. Смазываем место установки колодок и края соответствующие стороны колодок.
Смазываем высокотемпературной смазкой! Смазываем смазкой, которая именно для этого предназначена!
НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК И ТОРМОЗНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДОК!
При смазывании следует учитывать, что излишки смазки при нагревании могут попасть на тормозной диск. Поэтому не мажьте лишнего.
Очистите датчик числа оборотов ABS и смажьте его термостойкой смазкой.
Установите тормозные колодки на рабочее место. Важно правильно сориентировать прижимную пластину: она несимметрична, есть вероятность поставить ее наоборот. Длинная сторона основания должна быть обращена к оси авто.
Всегда при замене тормозных дисков смазывайте направляющие скобы. Не рассчитывайте, что их смазывали до этого или смажут потом. Потом будет дороже.
На данный момент у вас откручена нижняя направляющая скоба. Извлеките ее вместе с пыльником.
Оцените целостность и форму резинового пыльника. А лучше всегда менять на новый, если позволяет бюджет. Не факт, что новый окажется лучше старого. Но предполагаем, что новый все-таки качественный.
Оцените поверхность направляющей скобы. Если поверхность не смазана обильно(!) по всей длине, то это не норма. Иногда направляющие просто закисают и вытащить их не всегда просто. Это обычное явление, если колодки меняют по второму способу. Но это совсем плохо.
Смажьте обильно поверхность направляющей скобы специальной смазкой направляющих суппортов и, вставив ее в рабочее отверстие несколько раз, добейтесь качественной смазки и внутренней поверхности.
Установите суппорт на рабочее место, как если бы вы заканчивали работу.
Смажьте резьбу направляющего болта специальной резьбовой смазкой.
Установить нижнюю направляющую скобу и прикрутите не затягивая.
Открутите полностью верхнюю направляющую скобу, проверьте ее и пыльник и смажьте как и нижнюю. Для этого поднимите суппорт вверх. Суппорт при этом закреплен на нижней направляющей. Никогда не вывешивайте суппорт на тормозной шланг!
Установить верхнюю направляющую скобу и прикрутите не затягивая.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Посмотрите, весе ли в норме.
Проверьте визуально, все ли вы сделали правильно.
Затяните верхнюю и нижнюю направляющие скобы.
Установите колесо.
В том же порядке замените колодки на другой стороне.
Не забудьте закрыть бачок с тормозной жидкостью после замены колодок.
Обязательно проверьте состояние педали тормоза. При необходимости подтяните ее крепление и крепление кнопки сигнала тормоза. Обязательно смажьте место крепления педали и движущиеся и трущиеся части. Проверьте, нет ли щели в моторный отсек между направляющей к усилителю тормозов и кузовом.
Обязательно визуально проверьте целостность и состояние шланга к усилителю тормозов. Очистите и смажьте место его подключения к усилителю. Добейтесь его надежной установки на своем месте.
Как лишь бы как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот
Сделайте тоже, что в предыдущем способе, но:
– ничего не смазывайте
– ничего не оценивайте
– ничего не проверяйте.
Короче, разобрал и собрал. Хотя бы тормозной шланг не перекручивайте, когда вывешиваете суппорт на нем!
Каков результат правильной замены тормозных колодок на УАЗ Патриот
Вы сразу почувствуете разницу! Нога так плавно и приятно нажимает на педаль тормоза! Хочется тоже самое сделать со сцеплением и газом. Сделаем, но в дугой статье.
Внимание! Качество применяемых смазок имеет существенное значение. Мы заказывает дорогие профессиональные смазки, которых нет в розничных магазинах. Их оптовая цена обычно в 4-5 раз дороже тех, что продаются в магазинах автозапчасти. Но результат себя окупает. Там надо то, три пары горошин. Мы используем два типа смазок при замене колодок: резьбовую смазку и смазку для направляющих суппорта и тыльных и торцевых поверхностей тормозных колодок.
Соблюдение технологии при проведении работ и качественные материалы позволяют нам обеспечить качественный результат.
Решение сопутствующих задач.
– Перед откручивание колеса на поднятом автомобиле проверьте люфт ступичных подшипников. Если люфт есть, то вы сможете отрегулировать подшипники ступиц.
– Проверьте, достаточно ли легко прокручивается колесо.
– Оцените состояние амортизаторов. Мокрые (потекшие) амортизаторы – явный признак их неисправности или скорого окончания их службы.
– Визуально проверьте целостность листов рессор.
– Визуально проверьте целостность подкрылков.
– Сделайте шприцевание шкворней специальной смазкой. +5 минут, если инструмент под рукой.
– Проверьте резиновые пыльники на головках для прокачки тормозов и шкворней. Смажьте под ними.
– Если вы следите за своим Патриотом, то обратите внимание на наличие ржавчины в каких-либо местах и удалите ее. При необходимости, подкрасьте краской по ржавчине. Обычно это место крепления амортизатора и сами рессоры. Чтобы рессоры не ржавели, они должны быть смазаны.
– Проверьте брызговики
– Прикладывая усилия к колесу проверьте состояние шарового соединения рулевой тяги.
-------------------------------------------------------

Автоботаник :: окраска жипов Raptor-ом

А сейчас другие истории:
- "у меня... у отца... стоит на даче ниссан террано... первого поколения (!), он там чуть поржавел от времени, если я сумею завести и доеду - сколько выйдет его подлатать ?"
- "люк на моем митсубиши эклипс протекает, машине 10 лет, там прогнило всё, варить не хочется, можно стекольным герметиком как-то подмазать ?"
- "сколько стоит облить мой паджерик? м...м..м... а можно подешевле как-то ? если я сам разбиру к покраске... подшпатлевать могу..."

Но приятнее и патриотичнее всего:
- "взял себе патриотика - грустный он какой-то, можно его повеселее сделать ?"

Ок, мы тренд поняли :) и подхватили !
Встречайте трех лауретов всероссийского антикризисного конкурса повеселее и подешевле !

http://autobotanik.livejournal.com/43521.html

Магнитола 3163-00-7901020-50

Магнитола 3163-00-7901020-50

комменты
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36623&start=180

http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36623&start=30

Автомобильные аккумуляторы

Статья: тыц

Если крадко, три основных типа:
1. сурьма-сурьма
2. кальций-кальций
3. сурьма-кальций


1. Sb-Sb: Рекомендуемое напряжение заряда на машине при температуре 20-25С – 13.8в. 
2. Ca-Ca Рекомендуемое напряжение заряда на машине при температуре 20-25С – 14.8в
3. Ca-Sb Рекомендуемое напряжение заряда на машине при температуре 20-25С – 14.4в.

Прэлстно, просто прэлестно =)

http://forums.drom.ru/law/t1152029275.html

Подскажите ситуация следующая, попал в ДТП я виновник, еще и после освидетельствования показало остаточное присутствие алкоголя в крови, вьехал в лишеного прав водителя он в свою очередь еще машину задел одну, так вот какое сейчас развитие событий меня ожидает то что прав лишат и 30р штрафу это понятно по страховке то как разбиратся? лишеный прав в гаи на следующий день не явился, вобще лишеный прав может ли расчитывать на какую либо компенсацию, и мне страховую надо ли уведомлять? машина вхламе права отымут имеет смысл шевелится?

Краткий обзор комплектов сцепления на УАЗ Патриот

Тыц: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/partizansky/journal/655410/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт использования различных сцеплений на Патриотах:

1. Штатное сцепление от ЗМЗ на машинах 2010…2013 г.в.
Самое слабое, ненадёжное — судя по форуму, у многих отказывает уже на пробеге 1000…5000 км.

2. Штатное сцепление LUK на машинах 2008 …2010(2011?) г.в.
Завод штатно ставил это сцепление в течении пары лет, особых претензий к нему не было (в зависимости от условий эксплуатации, УАЗоводы накатывали на этом сцеплении по 40000…150000 км до замены).
Хороший вариант для тех, кто машину на сильное бездорожье не загоняет.
Есть мнение, что это сцепление слабовато для Патриотов с дизельными двигателями (такие машины тяжелее Патриотов с бензиновыми двигателями ЗМЗ более чем на 100 кг).

В целом — будет однозначно лучше штатного от ЗМЗ.

Кроме того, завод сам в настоящее время рекомендует менять штатное сцепление от ЗМЗ на сцепление LUK

P.S.
Есть непроверенная информация, что с середины 2013 г.в. сцепление LUK снова штатно ставится на новые Патриоты.

3. Усиленное сцепление SACHS от BMW 635/735:
По моему мнению ( и мнению многих УАЗоводов, его использующих) — это самое крепкое, мощное и подходящее сцепление для Патриота. Но при этом и самое дорогое на данный момент.
Будет однозначно лучше штатного от ЗМЗ и LUK.

4. Сцепление SACHS от ГАЗели с китайским дизельным двигателем Cummins:
Аналогично предыдущему варианту, но ощутимо дешевле.
Первые отзывы хорошие, но больших пробегов пока нет.
Будет однозначно лучше штатного от ЗМЗ и возможно LUK.

5. Сборный комплект сцепления из корзины от сцепления ЗМЗ-Турбо и диска LUK от дизельного двигателя Штайр для УАЗ Хантер:
Отзывы хорошие, есть большие пробеги.
Будет однозначно лучше штатного от ЗМЗ и возможно LUK.

6. Металло-керамическое сцепление STARCO.
Предназначено для спортивной внедорожной эксплуатации — сцепление очень жёсткое.
Отзывы не очень хорошие — есть проблемы с качеством и "ходимостью".

7. Сцепление Taya.
Отзывов мало, мнение неоднозначное.

8. Сборный комплект сцепления из корзины от сцепления LUK и диска TANAKI.
Отзывов мало, мнение неоднозначное.

9. Сцепления KRAFTTECH и VALEO.
Аналогичные штатному сцеплению от ЗМЗ — слабые, быстро отказывают, к использованию на Патриотах не рекомендуются.

Удачного выбора :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

РТИ

Нормальные, руками сделанные РТИ в том числе маслобензостойкие:  Ремтехкомплект, в пику тойоте с идиотскими ценами и говнокачеством.

Toyota Sprinter 1989г

AE91-BEPEK (5262-631)
5A-FE

коробас A240L